Ramhus gör det själv: teknik och stadier av skapandet

Byggandet av ramhus i vårt land blir alltmer populär. All ny teknik ingår i sådana byggnader, och det spelar ingen roll om huset är byggt på teknik - finska eller kanadensiska. I den här artikeln beskrivs hur man bygger ett ramtypshus med egna händer och beskriver också varje steg i byggandet av en byggnad i denna kategori.

Ramhuset är en byggnad som bygger på ramen. I allmänhet framgår det av titeln. I sig är ramen grunden och en slags "skelett" av en sådan struktur. Rammen är installerad på en tidigare förberedd grund, varefter den är täckt med specialpaneler.Det är isolerat och byggt taket. Efter att ha slutfört alla dessa steg är utmatningen ett färdigt hus.

Det bör noteras att ramhusen först uppträdde i Tyskland, och sedan svepte en våg av deras popularitet Kanada och USA. Av denna anledning finns det mer än en teknik för byggandet av ett ramhus - kanadensiska, svenska, tyska och så vidare. I Sovjetunionen började sådana hus byggas på 50-talet av det tjugonde århundradet. Sedan dess har intresset för byggnader av denna typ ökat avsevärt och fortsätter att växa i snabb takt.

Som alla byggnader har ramhus husfördelar och nackdelar.

Om vi ​​pratar om fördelarna bör det noteras:

• Låg byggkostnad. Denna teknik anses vara den mest prisvärda, även om vi tar hänsyn till kostnaden för dekoration och stiftelse.
• Hög takt i konstruktionen. Tre byggare är nog en månad för att bygga ett medelstort hus. Och om du fortfarande bygger en grund och utför avslutningsarbete, blir det tillräckligt för dem i 1,5-2 månader.
• Låg driftskostnad. Denna typ av hus kräver inte konstant underhåll, till skillnad från samma trähus, där det är nödvändigt att uppdatera fasaden från tid till annan.

• Utmärkt ljudisolering i rummen. Om inuti tak, väggar och skiljeväggar för att installera ljudisolering kan du uppnå ganska bra resultat i denna fråga.
• Möjligheten att bygga upp kommunikation inom väggarna. En av de särdrag hos en sådan teknik kommer att vara att det är möjligt att lägga elektricitet, värmerör, vattenförsörjning och så vidare inuti väggen utan kostnad och med hjälp av specialverktyg. Ur estetisk synvinkel är detta en mycket stor fördel.

• Möjligheten att bygga en lätt grund. Tack vare den här teknologin kan du använda de så kallade lätta grundarna med låga sängkläder, vilket gör att du kan spara och öka byggnadshastigheten.
• Miljövänlighet. Huvudkomponenterna i ramhuset, förutom själva ramen, är isolering, basalt och mineralull, gipskartong, samt orienterad strandbräda OSB. Allt detta är resultatet av att bearbeta endast naturliga material som ökar byggnadens prestandaegenskaper och inte utgör ett hot mot människor.

• Seismisk resistans. Hus av denna typ kan tåla jordbävningar upp till 9 på Richter-skalan.Av denna anledning är sådana byggnader extremt populära i länder som Japan.
• Möjligheten att bygga när som helst på året. Det finns ingen begränsning att bygga ett hus i någon säsong, om temperaturen inte är mindre än -15 grader Celsius. Det vill säga byggandet av ett sådant hus på vintern är mycket möjligt.

• Det finns ingen anledning att använda tung utrustning. Bara några arbetare räcker för att bygga ett sådant hus på kort tid.
• Enkel åtkomst till väggens och golvets innehåll. Utformningen av detta hus är gjord så att det inte är ett problem att komma till isoleringen eller den interna kommunikationen. Detta gör det möjligt att ständigt uppgradera huset och förbättra sina tekniska egenskaper.
• Möjligheten att snabbt och inte för dyrt demonteras. Således kan huset om så önskas transporteras och monteras på annat håll.

• Inte för stor väggtjocklek. Detta gör det möjligt att spara extra kvadratmeter och göra interiören mer.
• Låg värmeledningsförmåga och värmekapacitet i olika utföranden. Det innebär att du kan minska kostnaderna för uppvärmning på vintern betydligt, och om det är nödvändigt, är det svalt på sommaren lätt att behålla.
• Ingen krympning. Det vill säga efter konstruktion kan du omedelbart börja implementeringen av mållinjen, vilket innebär att du kan flytta in så fort som möjligt. Det finns heller ingen anledning att göra ytterligare utrymmeuppvärmning, det finns ingen risk för skarvväggar under krympning, och så vidare.

• Inga våta cykler i konstruktion. Byggandet av huset blir det mest oberoende av källorna till vattenförsörjning och temperaturen utanför fönstret.
• Ett stort antal avfrostnings- och fryscykler. Huset kan användas säsongsmässigt eller vid korta besök och det är ingen mening att behålla någon temperatur när det inte finns någon där. Att värma upp huset tar väldigt lite tid.
• Bekväma inomhusklimat. Användningen av trä eller gips gör det möjligt att behålla alla egenskaper hos ett trähus, nämligen förmågan att diffundera gaser, att ta och ge fukt till ramkonstruktionen.

• Inga luckor. Den stora fördelen med sådana hus är förekomsten av jämn, nästan perfekta ytor, vilket gör det möjligt att eliminera utseendet på sprickor och hål. Och även om de är, är de helt fyllda med isolering. Vidare eliminerar användningen av samma vind- och vattentätningsmembran inträngningen av några luftmassor i väggen.
• Enkelhet och lätthet av inredning. Ett stort plus hos sådana hus är avsaknaden av behovet av att gipsa väggarna eller skapa en ram. Det räcker bara för att fylla lederna och platserna där det finns skruvar och allt - du kan limma tapeten, eftersom det inte finns något behov av att anpassa väggarna.

Notera alla fördelar med dessa hus, man kan bara nämna några av nackdelarna:

• Vi behöver ett ganska högkvalitativt projekt, och även ritningar, där fästingar med knutar kommer att visas. Tekniskt sett är ett sådant hus något mer komplicerat än en vanlig, och kräver vissa färdigheter hos byggare, tillgången på ett antal verktyg och så vidare.
• Echoing av golv och väggkonstruktioner. Denna minus är på alla våningar och träväggar. Den är förknippad med en relativt liten vikt av strukturen, vilket inte dämpar allvarliga vibrationer på ett tillfredsställande sätt. En del av detta problem löses med hjälp av värme och ljudisolering från 2: a laget av gipsskiva, tung och tät basalt-mineralisolering.

Som du kan se är fördelarna med denna typ av hus mycket större än nackdelarna, vilket betyder att det är ett ganska bra beslut att välja en sådan byggnad.

Om vi ​​pratar om kategorierna av ramhus, finns det många av dem. Om vi ​​överväger byggnadsmetoderna, så finns det sådana hus:

• rampanel eller panel;
• korsverk eller kanadensiska;
• rack-och-beam eller korsvirke;
• ram med oklippade ställen;
• ram och avfall strukturer.

Alla andra alternativ kan antingen med små ändringar av sådana hus, eller de är en kombination av olika lösningar. Nu kommer vi att berätta mer om var och en av ovanstående alternativ.

Ramskärmshus tillverkas vanligtvis från fabriken. Enligt projektet görs ett ramverk först, följt av paneler, golv mellan golv och till och med takläggning. Varje element mottar de nödvändiga markeringarna och alla nödvändiga hål. Det är faktiskt en formgivare. När huskitet är klart levereras det enkelt till byggarbetsplatsen, där dess direkta installation börjar.

Om vi ​​pratar om ramramar eller kanadensiska hus måste vi genast säga om de så kallade CIP-panelerna.De är en strukturell isoleringspanel, som är en värmare, som är inramad i ark av OSB. Det här alternativet är en förstärkt version av paneler för rampanelhus. Strukturen av denna typ kommer att byggas på teknik "Platform".

Tre skikt av en sådan panel är förbundna med varandra med hjälp av en bar "tornspår" med lim baserat på polyuretanskum. Vid framställning av CIP-paneler används även polyuretanskum, vilket är en ganska hög prestandaisolering. För att öka styrkan pressas ovanstående skikt.

Det bör genast sägas att högkvalitativa SIP-paneler endast kan tillverkas under fabriksförhållanden.

Ett annat alternativ hus - det gjordes av tysk teknik. Faktum är att detta är ett av alternativen för att använda plattformsmetodiken. Denna teknik innebär att man lägger isolering i styrelser och kommunikation. Installation av fönster, montering av golv och primär väggdekoration utförs också. Allt detta görs bara på fabriken. En ganska allvarlig nackdel är behovet av att använda lyftmekanismer.

Om vi ​​pratar om ramramsmetoden för konstruktion, har den en signifikant skillnad från panelen: Husets rammontering är på byggarbetsplatsen i form av ramar som inte är klädda. Först när installationen av strukturen är klar börjar sin trimning och isolering.

Det bör noteras att Husets ram kan eventuellt tillverkas av trä. Nu populär är metallramar, gjorda av lätta stålväggiga strukturer och så vidare.

Användningen av denna teknik gör det möjligt att realisera de mest intressanta arkitektoniska planerna, inte bara i början, men också senare om du plötsligt behöver genomföra ombyggnad.

En annan typ av hus, som byggs av tysk teknik - rack-and-beam, eller fakhver. Denna teknik är ganska många år, och det handlar om att bygga hus från sektionerna. De är gjorda av horisontella balkar, vertikala pelare och stygn.Funktionen hos fakver är att ramen med strålar inte döljer sig bakom klädseln, men tas bara ut från husets utsida. Vanligtvis är ramen tillverkad av en tjock stång som har ett tvärsnitt av 100 till 100 eller 200 med 200 millimeter.

Utrymmet mellan balkarna och ställen är fyllt med vissa material. Tidigare använda block av halm och lera. Nu använder de tegel, OSB-plattor, adobe-material och så vidare.

Och den sista typen som ska uppmärksammas är ramkonstruktioner. Sådana hus med oklippade avlopp kallas också finska. De är ungefär som hus som tillverkas med svensk teknik. Fasta vertikala stativ som passerar genom två våningar är huvudelementet i ramen. För att säkerställa hög strukturell hållfasthet måste ställen installeras strikt vertikalt.

Överlappningarna mellan golven är installerade på stödbrädorna, vilka var inbäddade i strålarna.De kontinuerliga ställen sträcker sig samman av de överlappande skikten, designen blir styv. Denna typ av konstruktion kännetecknas av det faktum att de vertikala upprättarna utförs som staplar. Det är på dem att den största bördan faller. Du kan också öka stelheten med horisontella strålar.

Att skapa en design börjar med utvecklingen av ett kompetent projekt. Ritning med husets storlek och i allmänhet det mest kompletta byggsystemet, där inte bara strukturen är avbildad, men alla dess element är ritade så mycket som möjligt - det här är det bästa alternativet som borde vara. I projektet, som förresten helt och hållet måste överensstämma med SNiP, bör konstruktion, konstruktion, arkitektur, konstruktion och andra funktioner reflekteras så mycket som möjligt. Till exempel, om det ska göra ett korshus med en mansard, så borde det redan vara i projektet.

Allt detta görs för att säkerställa att även en person som inte är för erfaren i byggandet av hus kan förverkliga tekniska idéer så enkelt som möjligt.

Och om det är nödvändigt kan du se hur det här huset kommer att se ut på webbplatsen för den entreprenörsorganisation som du förväntar dig att beställa projektet.Också viktig punkt gäller regleringsdokumentationen. Faktum är att en sådan teknik inte förlåter fel, och därför att du är säker på att ditt projekt helt överensstämmer med alla standarder och GOSTs, Det ska kontrolleras självständigt av SP 29-105-2002 med titeln "Design och konstruktion av energieffektiva enfamiljshus med träram".

Om vi ​​pratar om reglerna för byggandet av sådana hus, är huvudprincipen att konstruktionstekniken måste följas strikt. Det vill säga att huset har en andel av 4x4 eller 6x4, det borde vara så. Eller om storleken på ett rum borde vara 3x6 m, och i ett rum ska elementet 10x10 användas, då är det nödvändigt att följa sådana dimensioner.

Konstruktionen ska ha följande steg:

• skapandet av basen;
• rörledning, skapande av isolering och golvbildning;
• göra väggar;
• formningen av golv och arbeta med dem;
• uppbyggnaden av trissmekanismen och den efterföljande uppbyggnaden av taket;
• arbeta med isolering.

Bara i en sådan ordning kan ramar hus byggas, annars riskerar man att skapa en byggnad vars effektivitet kommer att vara betydligt lägre än de planerade indikatorerna.

Innan du börjar bygga, måste du välja det material du kommer att bygga huset från och beräkna hur mycket du behöver för att inte överbetala för ingenting, men samtidigt var det tillräckligt för genomförandet av alla tankar.

Först och främst bör du tänka på förbrukningen av timmer. Men det beror helt på vad du ska göra ett ramhus: från trä, från trä eller kanske plank. Till exempel, för byggandet av ett panelhus behöver vi:

• timmer av olika sektioner;
• kantad kartong med tvärsnitt av 2 centimeter, såväl som samma bräda, men med ett tvärsnitt av 5 centimeter;
• brädor med en tvärsnitt av 2,5 centimeter.

Det är inte så lätt att beräkna kostnaden för en rack och tvärstång. Här bör vi beakta storleken på den framtida strukturen, det vill säga dess område, liksom den kategori av värmeisoleringsmaterial som kommer att användas vid konstruktion.

Om vi ​​talar om konsumtionen av andra material måste du också göra:

• fundament;
• vatten- och värmeisolering;
• vind- och ångspärr;
• tak;
• intern och extern dekoration;
• olika tekniska kommunikationer - elektriska ledningar, dränering, snöskydd, avlopp och så vidare.

Förresten måste beräkningen av dessa system endast utföras när husets ägare har bestämt sig för takmaterialet och höljet i huset. Det är från dessa två ögonblick att det är nödvändigt att starta i framtiden.

Naturligtvis, om en person är villig att spendera pengar för att bilda en reserv av byggnadsstyrka, kan en sådan noggrann beräkning inte längre utföras. Men som regel är ramhus byggda bara för att de är billiga och prisvärda.

Att skapa ett ramhus kan göras med den vanliga uppsättningen verktyg. Detta är en annan skönhet av ramteknik för vanliga människor. Det finns ingen anledning att använda någon speciell utrustning eller något dyrt verktyg. Men samtidigt kan du bygga ett hus i flera år om du skär brädorna med en enkel hacksåg och hammar naglarna med en vanlig hammare.

Så, för arbete på olika stadier behöver du en mängd olika verktyg. Till exempel, under platsberedning och grundarbete måste du ha:

• skovlar och bajonettskovlar;
• skottkärra;
• borr;
• hinkar;
• roulette;
• plumb linjer;
• markörer;
• pennor;
• vattennivåer.

Vid montering av rammen behöver vi:

• såg;
• borrstansare;
• hyveln;
• nageltraktor;
• en yxa;
• hammare.

Dessutom behöver du olika hjälpmedel - rep, elektriska förlängningssladdar, samt små verktyg, inklusive fästelement av olika typer och naglar.

Påskynda byggandet avsevärt och kommer inte att vara överflödigt modernt verktyg. Till exempel är framställning av delar av ramen mer bekväm att göra med en elektrisk cirkelsåg. Det är ännu bättre om en speciell ändsåg med en stationär bas används för arbete. Och samma elektriska skivsåg skulle vara ett utmärkt alternativ för montering av ramen.

Dessutom är det i processen att montera ramen det inte överflödigt att använda en elektrisk planer, såväl som en pussel. Planen behövs för att korrigera defekter i timmer såväl som för att passa ramelementen till varandra. En sticksåg kommer inte att vara överflödig för korrekt installation av takstödsystemet.

Som redan nämnts är ramhus byggda uteslutande på väletablerad teknik, det vill säga i steg.

Att skapa en grund är en ganska komplicerad och mycket viktig process som sätter tonen för ett framgångsrikt projekt hemma. När du skapar grunden är det nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer, allt från den geologiska bilden på platsen och slutar med höjden av grundvattnets läge och så vidare.

Som regel görs stapelgrillstiftelser oftast. De kan snabbt byggas, de är pålitliga. Dessutom kräver denna grund inte stora materialinvesteringar.Dessutom kommer en sådan plattform jämnt överföra lasten till alla stöd.

Borrbrunnar för pålar måste borras. Som ett förarbete kan du använda takfilt rullat i rör med en viss diameter. 3-4 stavar av förstärkning installeras inuti staplarna, vilka är sammankopplade i form av en kvadrat eller en triangel. De måste skäras så att minst 70-80 centimeter av stången sticker över ytan av högen.

Efter att hackorna har hällts, bör formning installeras i vilken förstärkningen kommer att läggas. Vi förbinder längsgående stavar med krökta delar av förstärkning från pålar. Du borde också lämna hål i bandet för kommunikation och ventilation. I ett band på basen kommer stången för bindning att fästas då. För att installera den är fästet fastsatt i bandet. De sätts igenom varje meter eller två.

Från varje hörn till båda sidor är det nödvändigt att dra sig tillbaka med trettio centimeter. Här behövs studsar. På andra ställen beror det på storleken på huset, men du kan inte montera dem mindre än två meter. Det borde sägas att dubbarna är den enda länken mellan stiftelsen och husets ram. Därför är det bättre att inte vara girig. I allmänhet måste dubbarna vara minst två i en vägg.

När allt är klart, måste du hälla betong. Därefter, så att han inte klarar av, men blir starkare, är det bättre att täcka honom med polyeten. Om temperaturen efter fyllning av grunden hålls på omkring + 20 grader, då efter fyra eller fem dagar kan konstruktionen fortsätta.

För att göra golvet måste du först vattentät grunden. För att göra detta måste du använda vattentätning, bitumenmastik och takmaterial. Först placeras vätskeisolering, följt av en rulleisolering, och redan ovanför däcken är monterade - torra brädor. Deras kanter ska jämföras på grundhöjden. Det andra lagret av brädor är placerat på det andra lagret för att dölja luckorna som kan bildas.

Fästbrädor är fastsatta på däckbäddarna. De måste läggas på kanten, justera, och fäst sedan med naglarna till grunden. Nu är installationen av lagret utförd - allt kommer att vara detsamma som vid installationen av sele. Det vill säga att de kan spikas med sneda naglar.

Nu kan du börja värma golvet. Det finns många sätt att göra detta. En av dem är användningen av billiga polystyrenskum. Dess tjocklek ska vara 15 centimeter. Den läggs i två lager för att blockera sömmarna och lederna. Du kan också gå runt omslutningen av tätningsmedlet för att säkerställa maximal ytaisolering. Efter isolering, återstår det att lägga det grova golvet på brädorna, liksom ett lager av plywood.

Nästa viktigaste scenen - byggandet av väggarna i huset. Samtidigt finns det två alternativ: antingen att montera väggramen på golvet och sedan helt enkelt lyfta den, ställa in den och fixa den, eller montera allt på plats gradvis. I det första fallet utförs vanligtvis arbeten i fabriker, men i det andra, när församlingen görs för hand. Till att börja med nagelspikaren naglas, varefter hörnpostarna är inställda, sedan mellanliggande, övre trimmen. Denna teknik kallas också ballun.

Varje alternativ har sina fördelar och nackdelar, men allt beror på hur många som arbetar på anläggningen.

Om vi ​​pratar om hörnställen ska de vara antingen 150x150 millimeter eller 100x100 mm. I sällsynta fall används 50x100 rack. Men då beror allt på hur litet huset är byggt. Om det är litet, blir alternativet 100x100 mm mer än tillräckligt. Det beror fortfarande på belastningen och den önskade isolationsbredden.

Ställen på ställen väljs med hänsyn till lasten, men även avståndet mellan ställen väljs utifrån isoleringens bredd. Klyftan mellan dem bör vara ett par centimeter mindre än isoleringens bredd. Då blir det nästan ingen skräp, liksom sprickor med luckor.

Det vill säga bör du först ställa in och fixa hörnbalkarna, montera sedan överkanten på dem, och först då med de valda stegen vertikala stativ. Monteringsställen är möjliga på flera sätt:

• med trästift
• på hörnen;
• med en snitt.

De balkar som dörrarna och fönstren är fästa på måste vara dubbla. I detta fall är belastningen större och därför krävs stödet kraftigare.

Nu om flätor och hängslen. Om ytterhuden ska vara av höghållfast material, är det bättre att klippa stygn från inuti rummet, eftersom de kommer att vara tillfälliga. Detta är nödvändigt för att bevara geometrin, medan det inte finns någon yttre hud. Om panelen är en uppsättning, bör den permanenta staven vara nödvändig. Det är bäst att använda fyra små bitar vardera: två i botten och två på toppen.

Men mest av allt uppstår frågan när man bygger hörn. Det här är inte förvånande, för det här är de viktigaste noderna för anslutningar. Om träet ligger i hörnet kommer det inga problem, förutom att vinkeln blir kall. Men du kan göra husets ram varm.

Överlappande balkar bör ligga på topp trimstången. Det finns flera sätt att montera:

• med sidobar;
• på hörnen;
• på stålstödfästen.

Strålarnas dimensioner och avståndet mellan dem kommer att bero på vad som står på toppen. Om detta är det andra bostadsgolvet eller vinden, måste tvärsnittet tas mer, och steget bör tas mindre för att undvika att böja golvet.

Om det bara finns ett tak ovanpå och vinden är obebodd, det är faktiskt vi kommer att ha en överlappning på första våningen, då kommer det att bli helt olika beräkningar. Och om överlappningen på andra våningen, det vill säga exakt golvet, blir beräkningarna som i det första fallet. I etthusets hus är golvbalkarna samtidigt stöd för spjälkarna. Det är av denna anledning att de släpps trettio centimeter bortom väggens omkrets.

Om andra våningen kommer att slutföras, är golvet täckt med ett golv på andra våningen och taket bör täckas underifrån. Det betyder att vi får en slags liten "paj". I detta fall kommer arbetet med att skapa andra våningen i huset bli lättare, eftersom sammansättningen inte skiljer sig från den första.

Taket är installerat redan när alla väggar är slutligen byggda och helt fixerade. Det återstår att bestämma den nödvändiga lutningen och vad taket kommer att vara. Den vanligaste är gaveln.För att öka det användbara området i huset är ett antal byggnader utrustade med en veranda. I det här fallet kan husets projekt möjliggöra flera typer av takkonstruktioner: ovanför verandahuset och över huset - gaveln. Och beroende på takets lutning kan det vara:

• platt;
• trasig linje;
• rak.

Rafters väljs så att mellan dem var det möjligt att genomföra installationen av isolering. Som ett prov tar de två brädor sex meter lång och kopplar dem till en L-formad struktur. Sedan lyftas de på taket, stöds på en bindningsstång så att överhängen är 35-50 cm. Nu är konstruktionen fixerad med en spindel och används som modell för spjäll, som är monterade 70 centimeter från varandra.

Deras anslutning i skridskoåten utförs enligt tekniken i "halva tassar". Det vill säga, spärrarna installeras först på gavlarna, varefter en tråd dras mellan dem, beroende på vilken nivå alla mellanliggande spärrar är monterade. Därefter sätts fast eller tunnad kista. Så är trussystemet gjort.

Om vi ​​pratar om beläggningen kan takets sammansättning vara annorlunda. Till exempel består av metallplattor eller profilerad plåt. Den senare är väldigt lätt att installera, har en relativt liten vikt och låg kostnad. Men han kan ha olika skikt - till exempel kan du installera ett papper av wellpapp och ett lager av metallplatta.

För att skydda rambyggnaden från effekterna av naturliga faktorer används en speciell vindsäker film. Det hänvisar till yttre material för fasaden. Det är bättre att montera det i varmt väder. Arbeten kan startas först efter det att huvudisoleringsskiktet har slutförts, liksom före den slutliga dekorativa väggbeklädnaden. KHuvudisoleringsskiktet är som regel ett speciellt membran.

För att eliminera fel vid installationen av en sådan film, bör du vara uppmärksam på strukturen på dess sidor från utsidan: en är slät och den andra - med en tupplur. Filmen läggs sidan, där det finns en hög till isoleringen.

Layout vindtätt material kan utföras vertikalt och horisontellt. Det är bättre att använda det vertikala alternativet. En horisontell filmremsa kommer helt enkelt att störa dess gradvisa installation.

Installationen av filmen bör utföras från topp till botten, med rulleens slut, som är fri, appliceras på den övre delen av väggen och rullas ut till basen. Du kan klippa materialet med sax. Som ett alternativ kan du överväga en brevpapper. Längden på det filmstycke som ska avskäras från valsen måste ha små utsläpp så att du kan springa materialet mellan väggen och huvudisoleringen.

I inget fall bör slingrande material. En sådan film är fixerad med plastdukar med plattformade kepsar som perfekt fäster filmen mot väggen. För en kvadratmeter kommer det att vara tillräckligt med fem sådana dowels. Installera nästa remsa av vindsäker film, du borde överlappa det, så att det inte finns några platser som kommer att påverkas.

Ventilation i ramhus kan vara av två typer:

• naturlig;
• artificiell.

Naturliga kännetecknas av flödet av frisk luft genom dörrar och fönster, och utgången går genom ventilationskanaler i tekniska rum. Detta är möjligt på grund av skillnaden i lufttryck ute och inne i rummet.

Gör samma ventilation i ett hus med egna händer, du kan använda tilluftsventilen. Ventzazor kan tillverkas manuellt från plaströr. Asbestcement kan också användas, vilket bör införlivas noggrant i ramen för att få en ventilationsgap. Nämnda ventil tillåter luft att flöda.

Utanför är det täckt med en grill för att undvika inåtkomst av främmande föremål inuti. Det finns installerade filter för primärluftrening samt en ljuddämpare. Luftflödet kan justeras med hjälp av spjället. Inloppsventilens system är mycket enkelt och du kan göra installationen manuellt. Det är nödvändigt att göra ett genomgående hål i väggen, sätt in ett rör med ljudisolering i det, ett filter, fixa gallret och gör en grind.

Det bör sägas att den naturliga ventilationsmetoden är mycket ineffektiv och i detta fall behövs åtminstone en huva eller en ventilerad fasad, eftersom ett sådant system inte helt enkelt kan motstå svampbildning.

För att säkerställa god dragkraft kan du utrusta systemet med en fläkt. Det finns också exempel när fuktmätare installerades som automatiskt kan slå av och på fläktarna.

Det är möjligt att värma ramhuset något material med motsvarande egenskaper. Naturligtvis finns inte det idealiska materialet, men du kan hitta den optimala lösningen.

Basaltull är den mest populära isoleringen idag. Den är gjord i form av mattor och rullar, som var och en har en annan densitetsindikator. Det är bättre att placera mattor i väggarna: deras täthet är högre och de håller bättre tack vare skärmkraften. Men för detta bör deras dimensioner vara två till tre centimeter mer än det avstånd som finns mellan ramställen. Mats är fixerade med speciella fästelement, men de fungerar fortfarande bättre med dem än med mjuka rullar.

Minwat har utmärkt värmeisoleringsprestanda.Men hon har också en stor nackdel: hon är rädd för fukt och bör skyddas inte bara från detta, men också från effekterna av ånga. Det är därför från sidan av rummet att det ska vara stängt med ett lager av ångspärrmembran så att ångorna inte tränger in.

Om du tar yttersidan stängs isoleringen av mineralull av ett annat membran, men av en annan typ. I detta fall kommer membranet inte att blåsas och tillåter inte att vatten passerar i gasformig och flytande form, och par kommer att kunna lämna isoleringen utan problem. Det vill säga ångdensiteten är ensidig. När isoleringen är installerad, är det nödvändigt att utföra endast efterbehandling.

Enligt de accepterade byggnadsstandarderna bör windows vara cirka 18 procent av väggområdet. Och för maximal belysning är det bäst att hålla fast i dessa storlekar. Om du bor i ett hus året runt är det bäst att installera ett dubbelglasat plastfönster med dubbelglas och ett stort glasområde.

För att skydda huset från extremiteter i temperaturen bör olika skadedjur, fukt och exponering för olika mikroorganismer behandlas med ett antiseptiskt medel. Detta kan göras på tre sätt:

• Med en borste. Detta är det enklaste och äldsta sättet att applicera antiseptisk. I detta fall bör koncentrat tas, vilket ska spädas med vatten före användning. Applicera som regel två eller tre lager av antiseptiska medel, som späddes med vatten.
• Använd en sprayflaska. Denna metod sparar avsevärt tid, vilket måste spenderas på denna typ av arbete. En antiseptisk lösning som gjorts i förväg hälls i sprutan, varefter blandningen sprutas på de önskade delarna av huset.
• Immersion av det önskade objektet i en behållare med ett antiseptiskt medel. Fördjupning i lösningen bör utföras under en strikt bestämd tid för att träets egenskaper skall kunna hållas maximalt bevarade. För att utföra bearbetning med denna metod krävs inte bara en stor tank utan också en speciell mekanism för lyftning av tunga element.

Fördelarna med antiseptisk behandling är:

• öka byggnadens livslängd
• förhindra inte bara skadliga effekter av insekter och mikroorganismer på byggnaden utan även förstörelse av parasiter,som redan finns i trä
• Det finns inget negativt inflytande av antiseptika på träets struktur, färg och styrka.
• förbättra resistansen hos behandlade strukturer till brand.

Alternativ för efterbehandling finns flera. Kan bara sätta gipset på utsidan, och du kan använda färg. Du kan också göra väggfäste eller klädbräda. Om det är önskvärt är det möjligt att använda ett blockhus.

Till exempel kan plastering göras på två sätt:

• Plastering görs på ark av fasadskum som tidigare fästs på fasaden med lim, samt speciella tryckdämpare.
• Plastering görs direkt på OSB-arken med leder, förbehandlade med frostbeständig tätningsmedel. Väggarna bör också täckas med glasduknät och primeras.

När man bygger hus är det viktigt att göra allt på rätt sätt och undvika olika typer av felaktigheter. Från riktigheten av beräkningar, rationell användning av byggmaterial, överensstämmelse med de tekniska stunderna för isolering,samt trimmet beror på slutresultatet - kommer du att ha ett vackert, bekvämt och mysigt hem, eller får du något helt annat än vad du förväntade dig. Därför är det värt att överväga de viktigaste felen i ramkonstruktionen för att förhindra kommission, speciellt om du själv vill utföra installationen.

Ett av de vanligaste misstagen är det felaktiga urvalet av timmer till ett trähus. Såsom är känt är grunden av ramhuset av trämaterial. Och ett av de största misstag är deras felaktiga val. I ett fall använder byggnaden inte vältorkat trä, det vill säga färskt timmer. Och i det andra används trä av liten sektion, som helt enkelt inte kan motstå de operativa belastningarna.

Det första misstaget är mycket allvarligare, eftersom dess antagande verkligen kan påverka kvaliteten och tillförlitligheten hos husstrukturen. När allt kommer omkring är faktumet att träelementen förändras i storlek när de torkar ut. Därför kan det vara sprickor, snedvridningar och andra problem som då gör byggnaden obeboelig.

En annan viktig punkt är ramkonstruktionens foder.Bara det korrekta genomförandet kommer att säkerställa stabiliteten i huset med vindbelastning. I det här fallet skulle den bästa lösningen vara ett integrerat tillvägagångssätt, när rambeklädnaden är gjord med hjälp av plåtmaterial, samt montering av släp i nedre och övre delarna av selen.

Hoppas att minska kostnaden för byggandet, kan du ganska allvarligt felberäkna. Särskilt om du bestämmer dig för att använda någon form av budgetisolering, vars prestanda lämnar mycket att önska. Den bästa isoleringen idag är:

• basaltull;
• mineralull;
• isolering baserad på bomullsull.

Allt annat är extremt riskabelt att använda. Och i allmänhet bör spara på isolering inte vara.

Ett annat vanligt misstag är det felaktiga valet av fästanordningar. Om du till exempel fixar skivorna i ramen inte på vanliga naglar, men på svarta skruvar eller perforerade hörn, kan du störa balansen på fästorganen.Dessutom kommer det att bli betydligt dyrare och konstruktionen kommer inte att få den nödvändiga styrkan.

Också ofta görs fel vid tillverkning av isolering, nämligen vid val av filmskyddande beläggningar. Upphängningen av fukt inuti ramväggarna är ett stort problem för sådana hus. Och bara högkvalitativ ång- och vindisoleringsfilm hjälper till att lösa det.

Att bygga ett ramhus med egna händer är en realiserbar uppgift, även om det kräver allvarlig koncentration, förståelse för byggteknik och en följd av åtgärder. Dessutom bör du inte spara på byggmaterial i alla stadier av konstruktion, eftersom det kan leda till sidled i framtiden. Men om du följer de ovan nämnda reglerna är det möjligt att bygga ett ramhus land ensamt och utan erfarenhet.

Granska ramhuset, byggt med egna händer, se följande video.