Subtiliteterna av isolering av trähus utanför

Trähus anses vara en av de mest populära byggnaderna, speciellt om vi pratar om landsbygden och om byggnaderna från början och mitten av detta århundrade, där många av dem har skopor. Byt bostäder kan inte alla, och har inte alltid möjlighet att göra det. Men emellertid är frågorna om energibesparing och energieffektivitet i vår tid av höga avgifter för resurser och gemensamt berör alla. Och idag talar vi om hur man isolerar trähus utanför.

Eventuellt trä har en egenskap som gör det möjligt att absorbera fukt. Med hjälp av olika impregneringar är det möjligt att minska hygroskopiciteten hos ett sådant material, men den här egenskapen kan inte elimineras helt.Om det finns ett effektivt ventilationssystem, kan fukten snabbt och effektivt avdunsta och det kommer inte att få tid att påverka träet negativt, vilket kommer att hålla ett bra mikroklimat i en by eller ett hus.

Men kränkningen av luftmassans rörelse leder till att kondensat börjar ackumuleras och trädet börjar svälla, vilket är anledningen till att svamp och förfall börjar dyka upp och luften börjar lukta karaktäristiskt. För att undvika sådana problem rekommenderas följande tips:

• Använd endast isolering med god ånggenomsläppliga egenskaper.
• Det är bättre att isolera torra väggar, men inte våta och fuktiga.
• stäng isolering av vattentätande membran på båda sidor;
• mellan trim och isolering lämna ett litet luftgap.

Som regel är de gjorda på akrylbas. Och naturligtvis måste ytan förberedas före väderpåverkan.Dessutom ska loggarna själva eller ytan på ytterskivorna inte skadas av barkliknande skadedjur.

Det bör sägas att för isolering av ett trähus utanför, finns det två teknologier för utomhusisolering:

• ventilerad fasad;
• våt fasad.

Den första tekniken är lämplig för ramhus. Rammen är monterad på väggarna, och sedan täckt med sidospår, klädbräda eller något annat efterbehandlingsmaterial. I detta fall placeras isoleringen mellan ytmaterialet och väggen. Denna teknik är mycket bra för att det eliminerar vått arbete, och i så fall kommer fasaden själv att vara mer solid och hållbar.

I det andra fallet limmas husets väggar helt enkelt med isolering, varefter de plasteras med hjälp av en speciellt utvecklad teknik för detta ändamål.

Nu kommer vi att berätta mer om funktionerna i varje metod.

Processen att skapa den så kallade ventilerade (eller gångjärns) fasaden innehåller flera delar:

• fasadberedning;
• arrangemang av ventilationsgapet och monteringen av ramen;
• mantelram.

Och i princip med denna metod är dess användning också tillåten. Det är bara nödvändigt att komma ihåg att polyfoam är mycket dåligt resistent mot eldens effekter och tillåter inte heller ånga och fukt. Och detta kan påverka mikroklimatet inuti huset. Därför är det bättre att föredra mineralull i detta fall.

Om vi ​​pratar om ställningar för ramen, används antingen barer eller brädor för det. De kan fästas på väggarna med parentes eller delar av metall. Förresten, som ett alternativ, kan du använda en profil som används för att installera gips. Dessutom behöver du en ångspärrfilm, som skyddar isoleringen från att bli våt, det material som ska användas för efterbehandling: sidospår, väggpanel, blockhus eller någon form av fasadmaterial.

Även för genomförandet av denna metod behöver mezhventsovy isolering. Vanligtvis används jutertåg i denna kvalitet, vilket är ett utmärkt skydd för sömmar, men du kan använda speciellt skum eller annat lämpligt material.Du behöver också en antiseptisk för trä så att den kan motstå fukt. Det appliceras vanligtvis under gipset.

Låt oss nu prata om funktionerna på ett annat sätt.

Den består av följande delar:

• fasadberedning;
• installation av isolering;
• förstärkning;
• målning.

Om vi ​​pratar lite mer, så är det i det här fallet också bättre att föredra sådant material som mineralull. Förutom isolering, är det i detta fall också nödvändigt att köpa ett speciellt lim för mineralull, en ankare i form av paraplyer, ett speciellt förstärkningsnät av glasfiber, perforerade hörn, primer, färg för fasaden och dekorativt gips. När alla dessa material är inköpta kan du fortsätta arbeta.

Beslutet om isolering av ett trähus borde tas med hänsyn till byggkvaliteten. Om tjockleken på väggarna väljs korrekt, kan det förutom isoleringen behövas. Men det är nödvändigt att värma trähuset om det är kallt.Och om han också är gammal, så är det troligt att man helt enkelt inte kan klara sig utan det.

Det är viktigt att förstå att isoleringen kan vara av två kategorier:

• naturlig;
• artificiell.

Den första kategorin bryter inte mikroklimatet hemma, eftersom det gör det möjligt att andas. Den andra kategorin av material kommer att vara billigare när det gäller pris, men användningen av sådana material kan inte alltid vara säker för hälsan. Men frågan är, vad bättre att isolera ett trähus, är verkligen väldigt viktigt. De som föredrar naturliga material använder ofta algermattor, tillsammans eller hampfibrer. Ibland tycks husägare också värma med trä och sågspån. Men det här är inte ett väldigt ekologiskt sätt att värma upp.

Och de som tror att artificiell värmeisolering inte är en dålig lösning kan isolera hus med extruderat polystyrenskum, basaltskivor, isopink, isover, penoplex och till och med expanderad lera.

Du bör också ge en lista över konstgjord isolering för huset:

• mineralisolering, som inkluderar olika typer av ull: sten, glasull och basalt;
• Penoizol;
• ecowool;
• skumplast;
• polyuretanskum.

Generellt sett är valet av isolering för att skapa värmeisolering av ett trähus som det är mycket stort. Men hur väljer man den bästa lösningen? Du kan försöka studera de tekniska egenskaperna hos isoleringen, som kommer att diskuteras nedan.

Denna typ av isolering är ofta gjord av basalt eller smält av andra stenar. I regel innehåller detta material tre komponenter:

• stenfibrer;
• bindande tillsatser (karbamid, formaldehydhartser);
• vattenavstötande tillsatser.

Detta material hänför sig till icke brännbart eftersom det lätt motstår uppvärmning upp till 600 grader och ändrar inte dess fysikaliska egenskaper och egenskaper under påverkan av sådan temperatur. Även stenull har gott ångmotstånd och låg värmeledningsförmåga. Oftast presenteras detta material i form av plattor eller mattor och är täckt med kraftpapper, glasfiber eller folie.Basaltplattor är ganska täta, vilket gör det möjligt för dem att inte bara krympa när de är ordentligt isolerade utan också hålla sin form väl under hela användningsperioden.

Om vi ​​pratar om bristerna, så finns det inte så många av dem på en sådan tallrik. Huvuddelen är fibrernas låga hållfasthet: om materialet pressas eller började klippa, bildas damm snabbt vilket är mycket lätt att andas in. Av den anledningen är det bättre att arbeta med materialet, som tidigare bär andningsskydd. En annan nackdel med detta material kommer att vara ett ganska högt pris, så om budgeten är liten är det bättre att leta efter alternativ.

Ekologisk produktion sker från avfallet av papp- och pappersindustrin. Av denna anledning är denna typ av isolering 80 procent cellulosa. För att förbättra egenskaperna hos cellulosa blandas dess fibrer med flamskyddsmedel och antiseptika. Sådant material kan absorbera och släppa ut vatten utan förlust av dess isolerande egenskaper.Om du väljer ett sådant alternativ, kommer kondensatet aldrig att visas. Dessutom har den utmärkta ljudisoleringsegenskaper, och det avger inga skadliga ämnen. Förresten börjar inte insekter eller gnagare i denna isolering på grund av närvaron av särskilda tillsatser i dess sammansättning.

Denna typ av isolering är en spröd ljusgrå massa som är tätt packad i påsar på 15 kg. Före uppvärmning hälls massan ur påsen, löses med en mixer och läggs sedan. Effektiviteten av ett sådant material beror på skiktets densitet. Om materialet komprimeras för löst, krymper det mycket snabbt och bildar kalla broar. Men om sådan bomullsull är tätt, kommer den inte att förändra dess egenskaper under hela livslängden.

Om vi ​​talar om nackdelarna med ekowool, bör vi först och främst kallas tekniken för dess installation. Detta kräver en speciell pneumatisk installation, som har ett högt pris och kräver speciell kunskap. Det är i detta fall också nödvändigt att spendera pengar på sökandet efter vissa specialister.

Glasull är gjord av brutna glasmält där borax, kalksten och andra komponenter tillsätts. Länken i detta fall kommer att vara antingen bitumen eller polymerer av en syntetisk typ.Glasull har långa fibrer, vilket gör att det i form av elasticitet kan överskrida analoger på en annan grund, och även ha en hög mekanisk densitet, trots låg densitet.

Glasull tillverkas i form av mattor, tallrikar och rullar, inklusive foliebelagda. Den största nackdelen är fibrernas lustlöshet, vilket orsakar den starkaste irritationen hos den mänskliga huden och lätt kommer in i ögonen och lungorna. Dessutom är det ganska bräckligt, varför det är ganska svårt att arbeta med det - innan du sätter in det måste du ha bra och täta kläder samt handskar.

Detta material är det mest prisvärda. Den har utmärkta prestanda egenskaper, vilket medger att användningen är avsevärt rädd för uppvärmning.Detta material är gjord i form av paneler av olika storlekar och tjocklekar. För utförande av extern värmeisoleringsarbete används material med en genomsnittlig densitet. Här är det viktigt att förstå att ju större densiteten hos en värmare, desto sämre blir dess isolerande egenskaper. Det är sant att motståndskraft mot stress blir högre. För tätt material används vanligtvis för golvisolering.

Dessutom är den resistent mot extremiteter och ultraviolett strålning, absorberar inte fukt och har en lång livslängd. Samtidigt har detta material flera nackdelar. Den mekaniska hållfastheten är extremt låg: materialet är mycket lätt att bryta och smula. Av denna anledning, när den är monterad på väggen, kommer den att kräva skydd genom förstärkning, liksom appliceringen av en dekorativ beläggning. Förresten, de kan också göra inredningen genom att placera den, till exempel, under gips.

Nackdelen med materialet kan också kallas dess dåliga brandbeständighet. Vidare kan den vid utsättning för höga temperaturer släppa ut hälsofarliga ämnen. Förresten, om det ska användas lim för att fixa ett material, är det nödvändigt att ta reda på om det här eller det speciella limmärket är lämpligt, eftersom vissa typer kan förstöra materialet.

För att skapa denna typ av mineralull används masugnslag, det vill säga avfall från metallindustrin. Detta bestämmer tillgängligheten av denna typ av material. Slagull har en något högre värmeledningsförmåga än basaltisolering. Materialet kan lätt värma upp till 300 grader Celsius. Om temperaturen är högre börjar den att deformeras och förlorar dess egenskaper. Som regel tillverkas slagg i rullar och plattor, ofta med foliebeläggning. Den har en låg styvhet, vilket är anledningen till att det är utmärkt för värmeisolering av ojämna ytor, samt utmärkta värmeisolering och ljudisoleringsegenskaper. Det kan också inte förekomma mögel.

Men slagge har flera nackdelar:

• hygroskopisk;
• gillar inte temperaturfall;
• när intaget fukt släpper ut syror
• vid kontakt med huden, orsakar extrem irritation.

Polyuretan anser materialet i en ny generation. Det är en sprutad värmeisolator. Det absorberar minimalt fukt och har också minimal värmeledningsförmåga. Det mest intressanta är att ju högre densitet polyuretanskum desto högre är dess värmeledningsförmåga. Faktum är att detta material omsluter byggnaden och släpper inte in någon kall luftmassa eller fukt.

Visst är experter ganska tvetydiga vid bedömningen av behovet av att använda detta material som värmare. Enligt vissa är användningen av polyuretanskum för träbyggnader inte värt det, eftersom trädet bara andas inte, på grund av vad som börjar sin långsamma förstörelse. Enligt andra, om korrekt beräkning av tjockleken på polyuretanskumbeläggningen för träväggar är ytan alltid torr och perfekt skyddad mot ruttning.och den fuktutbyte som trä behöver utförs inomhus, inte utomhus.

Som ovan nämnts finns det förutom konstgjorda så kallade naturliga värmeisolatorer. Dessa inkluderar plåtar gjorda av sågspåntyp Steico Flex, halm. Och du kan också använda isolering av lera, vilket också betraktas som isolering. I allmänhet är denna kategori av isolering när det gäller miljövänlighet en utmärkt lösning. Dessutom är de billiga. Men deras främsta nackdel är skapelsens komplexitet. Håravlas, som har utmärkta antiseptiska egenskaper och förhindrar utseendet av mögel och svamp, användes som en naturlig isolering. Det här materialet är lätt att klippa, installera och bara jobba med.

Separat måste du prata om materialet Steico Flex. Materialet är fiberboardmattor som är lätta att installera och bearbeta även utan verktyg.

Detta material kan inte bara isolera väggarna, men också golvet, såväl som taket. Dessutom skulle en sådan isolering vara en utmärkt lösning, inte bara för ett trähus, utan även för ett hus av hackat timmer eller överlagrat med tegelstenar.Det har också utmärkta ljudisoleringsegenskaper och svarar väl på temperatur extremiteter.

Den viktiga punkten är beräkningen av isoleringens tjocklek. Det bör noteras att tjockleken på det isolerande skiktet beror på tjockleken på husets väggar, såväl som klimatiska egenskaper. Men det är helt enkelt nödvändigt att veta hur tjock en värmare ska ha. Om det är för mycket, kan det påverka huset negativt, och en otillräcklig mängd kommer att medföra låg effektivitet i isoleringsprocessen som helhet.

Dessutom påverkar denna parameter betydligt ramkonstruktionen, eftersom det är väldigt viktigt att veta vid vilket avstånd från väggarna ledarna för ytterhöljet ska utföras. Det är enkelt att göra sådana beräkningar själv, speciellt om du använder en viss beräkningsmetod. Dess väsen är att den totala värmeöverföringsresistansen hos en vägg av flera lager av struktur R inte borde vara mindre än den som beräknas för en viss klimatregion.

För att bestämma den erforderliga tjockleken på isoleringen är det nödvändigt att känna värmekonduktiviteten för varje skikt samt deras tjocklek. Beräkningen utförs enligt följande formel: Rn = Hn / λnvar:

• Hn är tjockleken hos ett visst skikt;
• λn - värmekonduktivitetskoefficienten för materialet från vilket ett visst skikt tillverkas.

Som ett resultat kommer beräkningsformeln att vara enligt följande: Tja = (R-H1 / A1 - H2 / A2 - H3 / A3 ...) × λуvar

• λу - värmekonduktivitetskoefficienten för den specificerade isolatorn;
• Tja - tjockleken på isoleringen.

Att hitta sådana faktorer är ganska enkelt. Ibland pekar tillverkarna på dem på förpackningen. Att mäta tjockleken på lagren fungerar inte heller. Om du inte vill beräkna allt manuellt kan du använda online-kalkylatorn. Den har redan alla nödvändiga grundläggande och ofta använda bygg-, isolerings- och ytmaterial.

Om vi ​​pratar om det förberedande arbetet före isoleringen av huset, bör de ske under torr och varm årstid, så att väggarna inte är frysta eller fuktiga.Väggens yta måste rengöras av högsta kvalitet från smuts, damm, mos, svampar. Det är viktigt att genomföra en grundlig undersökning av interlinksömmarna. Om du finner några hålrum måste de repareras med tätningsmedel och förseglas sedan med tätningsmedel. Samma metod kan appliceras om du hittar djupa sprickor i ett timmerhuss träd.

Därefter utförs priming. Primeren appliceras med en borste och bearbetar noggrant alla spår, oregelbundenheter och slutkorsningar av stockar.

Om arbetet utförs enligt tekniken hos den gångjärniga fasaden är det nödvändigt att utföra sin förberedelse, som består av följande steg:

• demontering av alla delar av gångjärnet, vilket kan störa arbetet (antenner, baldakiner, fönsterhyllor och ebbs);
• väggbehandling med antiseptisk impregnering;
• stängning med isolering av interventionssprickor, om någon.

I allmänhet är detta en preliminär lista över förberedande arbete. Men det kan skilja sig beroende på husets typ och struktur, den valda isoleringstekniken och egenskaperna hos byggnaden.

Tänk på den ungefärliga isoleringsalgoritmen som vid ventilerad fasadteknik, och vid våt teknik, som görs med egna händer.

Så, om det förberedande arbetet med att skapa gardinväggen är korrekt och tekniken följs, börjar installationen av isoleringsramen.

Vid första etappen är det nödvändigt att utrusta ventilationsgapet. För att göra detta, fäst på väggarna på brädet med en tjocklek av 2 cm. Du kan få dem som du vill. Det viktigaste är att det senare var möjligt att fästa hyllor till dem.

Därefter fäster vi ett ångspärr på brädorna med en häftapparat. Det är viktigt att det är nödvändigt att ha en snäv passform och en överlapp så att det finns utrymme mellan den och väggen. Platser där det kommer bli fogar bör vara tejpade. Det bör noteras att isoleringen av ventilationsgapet är viktigt, eftersom om det inte är gjort kan fukt ackumuleras mellan isoleringen och väggen vilket leder till dåliga konsekvenser. Därefter installeras rackarna.Först monteras två extrema stolpar, mellan vilka repen ska dras. Dessa kommer att vara märkliga fyrkanter för mellanliggande skenor. Monteringen av de yttre ställen utförs på samma avstånd från väggen och bara vertikalt.

Nu behöver du i utrymmet mellan ställen för att lägga det isolerande materialet. I regel är det i detta fall bättre att använda mineralvatten. Mats ska passa så mycket som möjligt mot varandra och ställas så att det inte finns några luckor i isoleringen. Därefter fästes en ångspärrfilm i ramen. Det ska också överlappas. Den fixeras med hjälp av horisontella lameller, som också håller isoleringen. Detta kompletterar fasadisoleringen på detta sätt.

Därefter ska du trimma ramen, som kommer att bli sista steget. Efterbehandling kan vara annorlunda. Om du inte har några uttalade preferenser fokuserar du framför allt på pris och kvalitet på materialet.

Om du bestämmer dig för att applicera sidospår, kommer åtgärdssekvensen att vara enligt följande:

• Det är nödvändigt att montera startprofilen, som placeras horisontellt runt husets omkrets (det är inte överflödigt att lämna ett avstånd på cirka tio centimeter från marken eller det blinda området till profilen).
• lämpliga profiler är monterade i hörnen av huset;
• Den första raden av paneler är installerad: från botten sätts sidospåren i startprofilen, och ovanifrån och höljet förenas med självgängande skruvar;
• Enligt denna mekanism är hela huset klädt med sidospår;
• innan du installerar den sista panelen måste du fixa den slutliga profilen;
• i slutet, installationen av de återstående elementen: ebb, sluttning, och så vidare.

Vid den här trimmen avslutas sidospåren. Det borde sägas att på samma sätt är huset klädt med klädbräda, termopaneler eller annat material.

Om vi ​​pratar om en våt fasad, sedan efter förberedelsen, klistras väggarna i huset med mineralull under gipset omedelbart.Till att börja med förbereder vi limet, varefter vi applicerar det på mineralmattorna med en korkad trowel. Det kommer inte vara överflödigt att använda byggnivån, och också att dra fyrarna så att alla plattorna ligger i samma plan. När alla väggar i huset är plasterade, bör mineralullen fixas till väggen med dugglar, paraplyer.

Nu fönstret öppningar, inklusive pediment, klistras över med mineralull. Det är inte nödvändigt att installera på fönsterluckans sluttningar, men det är nödvändigt på dörren. Därefter tillämpar vi regeln på olika delar av väggarna och kontrollerar stötar. Därefter lima de perforerade hörnen till de yttre hörnen med lim. I slutändan limar vi på kepsarna med klackar så att fasaden är jämn.

Nu genomför vi förstärkningsprocessen, som även kallas grovplastning. Först, förbereda gallret, skär det i bitar av önskad storlek. Skär sedan i bitar för backarna. Nu klistrar vi ett rutnät på backarna, varefter vi utför samma åtgärder med väggarna. När allt är torrt, applicera limet igen med ett tunt lager och ta bort oegentligheterna. Nu är det bara att applicera dekorativt gips. Denna process blir enklare än förstärkning och utförs i följande ordning:

• Husets väggar behandlas med en primer (det är bäst att applicera det i två lager);
• förbereda lösningen enligt anvisningarna på förpackningen;
• Dekorativt gips appliceras på väggarna med en spatel, och skiktet ska vara så tunt som möjligt;
• när gipset börjar klamra sig på väggarna, är det nödvändigt att gnida det med skalbaggen, vilket gör det möjligt att skapa ett mönster;
• Det är bara att måla huset, och allt kommer att vara klart.

I allmänhet kan man, som det framgår, självständigt isolera ett trähus från utsidan. Men det är viktigt att helt följa tekniken i denna process, för att få en klar uppfattning om nyanserna av arbetet och för att bestämma exakt vilken metod för isolering och vilket material som är lämpligt för detta.

Hur man isolerar huset från en bar utanför, se i videon nedan.